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En plena campaña de la DGT para el uso del casco, nos encontramos con los chicos que mejor se van a defender en los próximos meses. La propuesta para el otoño/invierno 07 de Junya Watanabe gira en esta ocasión sobre el mundo de las dos ruedas. Cascos, chaquetas de cuero, botas pesadas y la sensación de que uno no puede ir por el mundo así como así. Hay que estar preparado para cualquier situación.
El futuro es de un color. Negro. Resulta imposible desprenderse de la herencia punk y apocalíptica, integrada en la sociedad como objeto de consumo y referencia estética.
El diseñador encuentra la inspiración, temporada tras temporada, en la reinterpretación de los iconos norteamericanos, algo muy propio de la cultura pop, añadiendo su propia vuelta de tuerca. Watanabe ha elegido como colaborador para esta colección a Vanson Leathers, empresa norteamericana líder en el sector motero, especializada en artículos de piel y todo tipo de accesorios.
Los chicos de Junya desfilaron convertidos en perfectos cruces genéticos entre el Terminator de 1984 y Pete Doherty. El más difícil todavía es mera rutina para el Lagerfeld de la deconstrucción.
El exterminador ha cumplido su amenaza y… ha vuelto.

Listen. And understand. That terminator is out there. It can’t be bargained with. It can’t be reasoned with. It doesn’t feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
Kyle Reese
The Terminator (1984)

Vanson Leathers

Atrás han quedado los vestidos que lo hicieron famoso, las estrellas de Hollywood paseando sus diseños por la alfombra roja, el estrés, las peleas con sus avalistas y dueños, a la postre, de la marca Roland Mouret. Y es que, como ya sabemos, se puede morir de éxito. Roland Mouret es la última prueba viviente. El diseñador francés, que debutó en 1998 saliendo por la puerta grande de la London Fashion Week, ha lanzado bajo el nombre RM su nuevo proyecto formado por 21 piezas, compradas en su totalidad por el gigante del lujo en el ciberespacio Net À Porter
En esta colección no encontramos referencias tan claras a los años 40 como en anteriores diseños, los conocidos vestidos Galaxy y Titanium. Mouret parece haber evolucionado; ya no persiste en los escotes cuadrados, que centraban toda la atención en el pecho, y que si en un principio pueden resultar favorecedores a la larga producen el efecto contrario, convirtiendo a la mujer en una simple pin-up. De esta guisa, asistimos a la avalancha de famosas de toda índole y condición ataviadas exactamente igual. Vimos el mismo vestido una y otra vez hasta el hartazgo. Mouret se jacta de diseñar sin patrón, aplicando las telas directamente sobre el cuerpo como los antiguos couturiers. En su nuevo estilo encontramos una mirada diferente, más moderna, lejos de recuerdos ya caducos.
Arriba, Carmen Kass, luciendo el famoso vestido Galaxy en azul eléctrico, que abrió la colección otoño/ invierno del año 2005. Abajo, cuatro de los nuevos diseños de RM, presentados en París coincidiendo con la semana de la Haute Couture.

Colección completa

Las invitaciones llegaron a tiempo y un año más, hemos tenido el placer de celebrar con el Modcafé su fiesta de aniversario. Este club, lugar de referencia ineludible en la oferta nocturna de la localidad malagueña de Fuengirola, convocó a su clientela para disfrutar de una velada amenizada, como viene siendo habitual en estas ocasiones, por la Free Soul Band.

El local se llenó paulatinamente desde última hora de la tarde; ellas, muy bronceadas, se decantaban por el vestido en todas sus variantes; unos estampados y vaporosos, otros monocromos y pegados al cuerpo, como una segunda piel. Los pantalones, desde el más corto al clásico jean, fueron de las prendas más valoradas, combinados con tops de corte imperio o sencillos escotes en uve. El negro, quedó relegado a un segundo plano, cediendo su corona de rey indiscutible, dejando así vía libre a una explosión de colores, entre los que destacaron el verde y el azul eléctrico al más puro estilo 80´s.
En cuanto a los complementos, zapatos, bolsos y cinturones brillaron por igual con reflejos metálicos en tonos plata.
Ellos, se presentaron tan broceados como las damas, pero desgraciadamente, ¡sabemos que lo podéis hacer mejor!
El año que viene realizaremos un photo-call donde los caballeros tendrán la oportunidad de demostrar que hay vida más allá de los pantalones blancos, los polos con el cuello subido y las daddy-shirt. Porque, ¡también lo valéis!

Desde aquí queremos agradecer a los anfitriones, Sandra, Diego y Manuel Emilio, los esfuerzos realizados para que todo resultase perfecto y a la plantilla, en su totalidad, por su cariño, profesionalidad y buen humor.
See you soon!

Modcafé

El último número de la revista Harper´s Bazaar recoge un increíble reportaje. Ilustrado por Julius Preite, nos muestra como la familia Simpson al completo recorre París, acompañados por Linda Evangelista que hace de cicerone. Una vez allí, se prueban unos cuantos trapitos.
Nuestro favorito siempre...Karl.

Reportaje completo

Dícese del adorno compuesto de diferentes capas de tejido plegado o fruncido que se dispone alrededor del cuello para proteger o embellecer. El máximo apogeo de la gola o gorguera, siempre relacionado con la indumentaria de las clases acomodadas, se alcanza al final del siglo XVI y principios del XVII.
Cayó en desuso en la corte de Luís XIII de Francia que lo sustituye por la valona, un gran cuello de encaje, caído y profusamente embellecido.
La colección otoño/invierno de Giambattista Valli, recupera este aditamento, convirtiéndolo en la clave de un look austero, a veces sombrío, pero siempre sofisticado.

Estos cuellos rizados o escarolados enmarcan la cara, carente de rubor. Quizá sea esa la única pega que podemos poner a esta colección tan historicista; esos rostros marmóreos, lánguidos, hubiesen agradecido unos labios rojos, o unas mejillas encendidas, más actuales, tal y como sugerimos en la imagen de arriba, que hemos retocado dándole un ligero toque de carmín.
A la izquierda, retrato de Catalina de Médici como viuda de Enrique II de Francia, luciendo una gola.
Volviendo a la colección, los colores utilizados son típicamente invernales, con alguna nota de amarillo o rojo en zapatos abiertos, que contrasta con el uso de medias negras muy tupidas. Las telas tienen empaque y la sobriedad no es excusa para el uso de tejidos suntuosos. Las primeras salidas apuestan por los trajes masculinos, con sombreros de ala ancha, negros, que ocultan el rostro. La parte final del desfile viene llena de vestidos delicados, que vuelven a utilizar fruncidos y piedras brillantes para las prendas menos informales, dentro de una propuesta seria y distante como pocas.

Elizabeth I of England

En París, la llegada del mes de julio trae consigo la certeza de que algunos sueños se hacen realidad. La orilla del Sena se transformará en una playa y así, durante un mes al año, los habitantes de la urbe juegan a ser turistas sin salir de casa, cruzando los dedos para que las nubes den tregua a la ciudad. El decorado se instala primorosamente. No falta la arena, dorada y fina, traída para cubrir el gris de la polución y el asfalto. El azul y el blanco, los colores del litoral mediterráneo, se apropian de tumbonas y parasoles para completar la fantasía. Otra, acaba de finalizar entre plumas, sedas, bordados y algún que otro chaparrón. La semana más grande de la moda internacional, la Haute Couture ha tomado cuerpo y se ha transformado en una bella realidad.
Pasaremos de puntillas sobre el acostumbrado despliegue de la maison de las cuatro letras. John Galliano, exultante, cerró la mascarada disfrazado de torero. Cuando el sueño muda su piel, llega la pesadilla.
Chanel, por su parte, ofreció tejidos y materiales lujosos, detalles exquisitos, sin convertir la experiencia en un carnaval veneciano. Las señas de identidad de la marca se ven aderezadas, en esta ocasión, con magníficos accesorios, prestando especial atención al perfil de la silueta con piezas metálicas o plumas; La selección de tocados para el pelo o las calzas de piel suave que cubren unos sencillos zapatos de salón, se adapta a cada salida, coordinando los adornos de ambos. En cuanto a las prendas, hombros redondeados, escotes indeformables y ciertas alusiones a la estética medieval, sin exageraciones. De la pasarela a la calle.
Por cierto, Paris Plage 2007 se inaugura el 20 de julio.

La playa de París

Chanel

La colección de Lanvin otoño/invierno 2007, creada por Alber Elbaz, profundiza en el concepto minimalista, los cortes limpios, la ruptura con el barroquismo, sin renunciar a una imagen sofisticada con la que es imposible pasar desapercibida.
El color púrpura en todas sus variantes, el negro y el rojo sangre, son los auténticos protagonistas de la colección, revestidos de un ligero toque brillante gracias a las telas satinadas. Los vestidos son de una sencillez casi monacal. La falta de detalles de la parte delantera, por no tener no tiene ni escote, contrasta con los fruncidos posteriores, que imitan a los maniquíes de los escaparates a los que se les ajusta las prendas utilizando alfileres para el exceso de tejido. En realidad esta cantidad de tela sobrante, esta especie de fruncidos resultantes de una mera casualidad, improvisados sobre el propio cuerpo de la modelo, parecen pequeñas colas de pájaro o crestas de reptil que adornan la espalda.
Los zapatos, también brillantes gracias al charol, le dan un aspecto de dureza a la colección por sus claras reminiscencias a las amas sádicas, aunque bien pensado son un objeto de puro masoquismo dada la altura de tacón. Es una colección que juega con mensajes contradictorios; resistencia y debilidad, improvisación y preparación, templanza y narcisismo, mujer y maniquí.

Lanvin

La estudiada naturalidad es el justo medio que sustenta la moda urbana japonesa y lo que convierte sus calles en una privilegiada pasarela, donde hasta el más mínimo detalle se integra con esmero como si de un desfile se tratase. Este interés por el aspecto, por la imagen, que podría achacarse a la invasión occidental, es por el contrario, una de las claves de la cultura nipona. La vestimenta se relaciona directamente con el atractivo. Alguien deseable es alguien bien vestido. Así, los chicos apuestan por la comodidad con mochilas, bolsos bandolera, pantalones anchos y calzado deportivo para las largas jornadas en la ciudad. Ellas utilizan la superposición de prendas; este recurso hunde sus raices en la tradición nipona desde la época Heian. Además, cargan con bolsos enormes como cualquier commuter que se precie. El peinado, otro baluarte de la belleza nipona se refuerza con la coloración. Las cintas y los pañuelos adornan los cabellos color cobre, cuanto más largos y brillantes mejor.

Vestían una larga túnica, encima de la cual solían llevar una o más uchikis amplios de seda (hasta doce) de diversos colores, que las mujeres de buen gusto combinaban con enorme imaginación para lograr resultados espectaculares. Cada uchiki era un poco más corto que el que había debajo, de modo que el espectador podía disfrutar del efecto de la combinación de las sedas teñidas o estampadas como en una cascada.[…] No se olvide que la desnudez, tan ligada en Occidente al lecho y al amor, pierde sentido en una sociedad que dormía completamente vestida.
El ideal de belleza femenina y masculina en el mundo Heian.
La novela de Genji. Esplendor.
Murasaki Shikibu